□王凌燕

冬日清晨，喝一碗热腾腾、香喷喷的羊杂汤，周身暖哄哄的，格外惬意。汤上飘着的香菜、葱花，是霁月清风，汤下藏着的脸肚肝肠，是俗世烟火。

很多年前在修武西关吃过一次羊杂汤，那时的西关还是一片闹嚷嚷的菜市场。羊杂汤摊位就摆在路中央，红红的炉火下、沸腾的大铁锅上方，缭绕着勾人的香雾。长条木凳上，挤满了食客，都在心无旁骛地大快朵颐。

羊杂汤，其实并非稀罕物，更非修武独有。我从小生活的武陟县城也有，我现在居住的山阳故城也有，周边博爱、沁阳等很多地方都有，多在棚户陋巷，一灶一锅，一摞粗瓷大碗，一把磨砺成半月状的铁勺，足以让人见之“落俗”。一般情况是：地愈偏、巷愈窄、味道愈正宗。对于吃货来讲，跑得愈远、等得愈久、觅得愈辛苦，吃着便愈是有滋味。

曾经，建设路西头、老电厂群艺宫门口有一家，张着简陋的棚子，白天不见响动，晚上十点后格外红火：电厂上后夜班的、下四点班的，男的、女的，几乎清一色都穿着厂里发的连帽大棉袄，俗称棉猴儿，棚子下不闻人语响，但听吸溜、吸溜的喝汤声。“省口气，把自己的汤吹凉”这句劝人少管闲事的名言，大抵就起源于棚下喝羊杂汤。

彼时，我刚参加工作，腼腆沉静，感觉在大街上抛头露面地扒饭，是极其难堪的。然而有一晚加班之后，愣是被几个同事拉拽到了羊杂汤棚下。那是我第一次进入那样的场所，第一次与一碗切碎的眼珠子、腮帮子、羊肠子面对面，第一次与那么多抱着大碗的、并不熟识的人混坐在一起，于是极不自在，拘谨地坐在棉猴里怯怯四顾。正好就“顾”见对面坐着的、同来的男同事，嚯，那厮那叫一个爽利！三下五除二将一个热烧饼撕碎，用筷子摁入红红的辣汤中，然后开始大口吃肉、大团进饼，转眼间，额头冒汗、粗瓷碗见底。

我目瞪口呆，暗思所谓的秀色可餐，不过是因为没遇到羊杂汤吧！那时候工资刚过百，早晚餐皆以玉米糊涂、大馒头、小咸菜为主，偶尔穿插小米粥、醋溜白菜，吃羊杂、尤其是吃羊肚儿、羊脸儿这样的羊大件，尚是一件奢侈的事。

如今大不同了！吃的东西太过丰富，单是早餐，已经目不暇接：包子、油条、胡辣汤、肉盒、生煎、手抓饼、豆沫、豆浆、鸡蛋布袋、碗蒸豆花、米酒、鸡蛋、八宝粥……羊杂汤渐渐“退烧”，但胃寒的、头天晚上喝大的，或者情有独钟这一口的，依然是“铁杆粉”。

混迹江湖久了，早已习惯了上街吃饭，但对于格外喜欢的，我还是愿意亲自下厨，一试刀锋。例如羊杂碎，我便喜欢在自家厨房收拾、炖煮。首先把买来的新鲜羊杂泡在温水里，用碱面细细揉搓，再用小刷子认真给羊脸儿作清洁，用水龙头直接对接粗大的食管，向羊肺内灌水，羊肺会像口袋一样迅速胀大，然后再随着水分的外渗渐渐回缩，如此反复进行，暗红色的羊肺最后被清洗出洁白无瑕的品相，炖熟之后，韧性大增，格外有嚼劲儿。

将收拾好的羊杂分类下锅，八成熟后捞出，切碎，下锅继续煮。花椒、大料这等与大肉绝配的佐料，与羊汤却极不相宜，羊汤只需文火清炖，便可炖出万种风情。炖好放凉后，连汤带肉分装，存入冰箱冷冻。吃的时候，无须春风吹拂，只消整块冰团放入汤锅，再“啪、啪、啪”震板有声地拍残几瓣大蒜丢进去，沸腾开来，味道就十分美好，汤面上亦不会有太多、太稠的油脂。

像林妹妹刻薄宝姐姐在其他地方有限，唯独在人戴的东西上格外留心一样，喜欢美食的人亦如此，在炮制美食方面总是格外卖力、格外留心。

羊杂在家里享用，纯粹是享用，除满足口腹之欲外，没有其他延伸意义。唯有在陋巷、露天、露油腻的摊子上，才是朋友间最真挚的交流。卸去伪装，无关雅俗，可以一起去吃羊杂的朋友，才是真朋友。

终于又到冬日了！常日碌碌冬日闲，有好多老友好久不见，可以约起来了，喝羊杂汤暖胃等雪，也是一件极其风雅的事。吃货的小心思：只要想吃，总有理由。