□李会娜

昨天夜读《红楼梦》，看到尤三姐骂贾琏“清水下杂面，你吃我也见”。话虽是骂人的，但清汤面的味道却勾起了我无限回忆，想吃清汤面条的愿望变得强烈起来。

我家住农村，上世纪80年代，农村的生活水平普遍不高。日常吃的面条多是清汤面，在我们家乡叫“白面条”，意思是没有荤腥，味道寡淡。

现在面食花样繁多，就我们河南来说，更是以面食为主。面粉在家庭主妇的手里翻出了花样，常见的面食有烩面、卤面、肉丝面、三丁面、糊汤面等。而饭馆里的面食品种更是丰富多样，我不是美食家，也没有作过相关统计，粗略一算大概有20种之多。换一种做法和浇头就是新品种，越发丰富的面品，似乎都带荤，清汤面条基本见不到，在家里我也很少吃这种做法的面条。

想吃清汤面条的念头一起，就再也挥之不去。说是馋虫，有些勉强；怀念那满满面香的味道，才是真。

第二天中午下班回家，婆婆已经吃过饭了。刚好，我自己做自己吃。

烧水，洗了把青菜，切点白豆腐，一股脑儿丢进锅里，炖一会儿，把面条下入锅中，临出锅时加了点盐。就这样，一碗清汤面条起锅。

婆婆看到后，直说：“那能中吃？”我不言，端起碗尝了尝，味道和我想象中的一样，满满的面香，吃完后，意犹未尽。

下午上班，和同事说起我的午饭，同事露出和婆婆一样的表情。

大道至简，也许最简单的烹饪才是最高级的享受。为此，我专门上网查找“清汤面条”，看看有没有渊源。原来早在《辞海》里就有相关记载：清汤面的由来与“阳春”一词有关。据《辞海》解释：“农历十月为小阳春，市井隐语遂以阳春代表十。”以前一碗普通面条的售价是十文钱，故称十文钱一碗面为阳春面。阳春面只有汤头没有浇头（配料），可用任何面条，如龙须面、细面、小宽面、中宽面，都称阳春面。其实它是苏式汤面的一种，又称光面、清汤面或清汤光面，汤清味鲜，清淡爽口，是江南地区著名的传统面食小吃，在上海、苏州、无锡、扬州、高邮、淮安等地是一大特色。出名的有上海阳春面、高邮酱油面（又称高邮阳春面）、扬州阳春面等。

我没有吃过正宗的江南面食，但是这一碗清汤面让我吃出了舒服和满足，简单的食材和简单的烹饪，清清爽爽。

想起前些天，和儿子聊天，说起食物的本味。儿子说，很多食物本身没有什么味道，和什么样的佐料拌食，就变成什么味道了，都是调料的味道。比如烤鱼，除了满满的调料香，很少去关注鱼的味道。听他这么一说，想想吃过的烤鱼，还真如此。也许是没有细品，也许吃的是形式而非味道。在这个调味剂能模拟一切风味的世界里，味道的本真愈发显得珍贵。

这碗清汤面条，它不仅是味蕾的体验，更是人与食物、与自然、与记忆之间最诚实的连接。当我们剥开层层包装，回到食材最初的形态，便找到了味觉的源头——没有虚假的精致，只有大地与光阴共同写就的真实。

放下厚重的味道，让一切重归自然，在简单中品味丰盈，或许才能真正领悟“本真”二字的含义。