□李 健

每年入夏，老家家家户户晒酱成了一道亮丽的风景线。跌入伏天，母亲就赶着蒸酱糕晒面酱。蒸酱糕的头一步就是和面，用普通的面粉加入热水将面粉拌匀揉透，放在案板上切成馒头大小的剂子，装在“咕嘟嘟”响水的蒸笼箅子去蒸，人称“蒸酱糕”。

炉膛的柴火被烧得噼啪作响，通红的火苗舔着黑黢黢的锅底，蒸笼的边沿呲呲冒着热气腾腾的白气，看上去云雾缭绕。

蒸酱糕，母亲不用看钟点，一般三茬柴火过后，就大功告成了。揭开笼盖，迷雾般的水蒸气袅袅腾腾，幻化出若隐若现的神仙幻境。

我踮着脚盯着这些秀色可餐的雪白酱糕，看着胖乎乎的酱糕，被母亲吹哈着一个个摆在竹篾拍子上。贪吃的嘴巴抿了又抿，母亲嗔怪着顺手撕一半递给我：“去吃吧，别碍事。”

约莫酱糕不烫手的时候，母亲会拿来事先备好的荆筐，把头茬打场麦糠朝筐里一倒，摊铺开来，又把一片片肥实厚壮的柿叶密密匝匝覆盖上去，铺盖得严严实实，接着拿菜刀来切酱糕，再一块一块摆在柿叶上，全部放好附上一层柿叶，末了还要给荆筐紧紧裹上小被子。

母亲这番神秘兮兮的操作，我不解地问：“这么大热天，又是麦糠，又是捂棉被，就不怕捂坏了？”母亲说：“捂酱捂酱，要捂严实，酱色的好赖也要看这捂的功夫。麦糠垫底生热快，捂热了才能上黄。”我不知道什么是“上黄”，感觉是捂酱离不开的一个环节。临了，母亲让我帮着把藏着酱块的荆筐抬到太阳底下去暴晒，遇到下雨还叮嘱我：“要把荆筐抬到烧饭的煤火台上保温，千万不可掀动小被子。”我点点头，一种只可意会不可言传的感觉油然而生。

从此，母亲便有了牵挂，常常用手去感受小被子下面的变化，实时体察每天的温度变化，笑意从脸上的褶皱里荡漾出来：“快中了，快中了！”

10天过后，母亲揭开荆筐，一股泛霉气息从柿叶下飘过来，早先的酱块都被黄绿色、黑色的霉毛包裹着。我惊讶地问：“这不都坏了吗？”母亲瞪了我一眼：“多嘴，哪里坏啦！这是最好的样子，将来酱色会很鲜亮。”

说什么也不信，质疑眼前这明明霉得呛人的东西，咋能晒出令人喜欢的味道？母亲面带喜色：“别看这霉馍片，放太阳下晒个十来天，那味道又香又鲜哦。”母亲自信满满。

接下来的时间，母亲再把这些发霉的酱片子装进敞口搪瓷盆内，倒入放凉的开水，加入食盐等不停地开始搓揉，搓到像粥一样的时候，就差不多了。

又是三五天过去，母亲每天在太阳底下不断搅动面酱糊糊，说来也巧，面酱竟然一点点由淡白色变成褐红色。

母亲洗着装酱的罐子，藏不住的喜悦顺着酱香荡了过来：“今年晒的面酱真纯正，炒菜一定味香好吃。”

菜园里，几棵丝瓜顺架而上，落花后的丝瓜或大或小滴溜溜垂下来，阵风拂过，小丝瓜荡起秋千。太阳热辣辣地晒着面酱，面酱越晒越黑，黏度也越来越大，仿佛正午都可以看到晒出的“酱油”了。

晒了又晒，母亲凭着经验说可以尝尝了。她顺手拧掉两根小丝瓜，去皮切成薄片，放进溅着油花的炒锅里，勾上一勺面酱，顺势哗哗一搅，一种鲜美的味道冲着味蕾呼啸而来，瞬间把食欲勾起来。酱香丝瓜片拌着皮薄如纸又玲珑剔透的手擀面，吃上一口，回味无穷。

一别经年，随着酱油和生抽、老抽的替代，如今晒面酱几乎淡出百姓的视野，但晒面酱的记忆仍印刻在一代人的心里。每次回到老家，看到那斑驳的酱罐子，凝神一望，耳边恍惚听到灶房里勺子碰撞铁锅的回荡，仿佛又看到房顶上母亲影影绰绰晒面酱的身影……

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